法國時裝透露服裝展(最小的比賽三點式走秀)

巴黎時裝周2023春夏在十一假期落下帷幕。作為四大時裝周的最后一站，巴黎時裝周繼續吸收世界上最多樣、最風格化的時尚表現形式。雖然叫時裝周，但巴黎的秀場日程不可能七天就結束，2023春夏也是一樣。從9月26日到10月4日的九天時間里，數百個品牌以實體秀、線上秀、靜態秀等多種方式呈現了自己的最新力作。

當我們回顧這一季巴黎時裝周各大品牌的表現，并希望總結2023春夏的流行趨勢和風格時，這些靈感來自不同時代的新系列給我們一種時間感空。從上個世紀的老電影，時裝屋中悠久的歷史傳統，到不同時代的科技和文化的投影，都在這一季的節目中得到了體現。與其去梳理流行趨勢，破解時尚背后的歷史文化，以時尚為媒介去認識更大的世界，我們或許能從時尚中獲得更多的能量。

在香奈兒2023春夏系列中，創意總監Virginie Viard的新作靈感來自阿蘭·雷斯奈斯1961年的電影《馬里恩巴德的最后一年》，而該片中女主角德菲因·塞里格的服裝全部由嘎布里埃爾·夏奈爾編排，不僅向時裝屋的傳統致敬，還在大銀幕上再現了半個多世紀前女性的優雅與永恒。

紀梵希的創意總監馬修·威廉姆斯(Matthew M Williams)也選擇從該品牌20世紀60年代的經典高級定制設計中提取精華，并將其運用到新的成衣系列中。正因如此，Williams弱化了以往設計中酷炫的街頭風格，邀請卡琳·洛菲德親自塑造大秀。紀梵希檔案中經典的小黑裙、蝴蝶結等元素，被重新演繹成更加現代和摩登的姿態，將悠久的品牌歷史再次帶回人們的視野。

當然，在20世紀60年代與香奈兒、迪奧、紀梵希一起掀起優雅潮流的鞋履設計師羅杰·維維亞(Roger Vivier)也是時尚進程中不可忽視的人物。在本季巴黎時裝周期間，該品牌現任藝術總監Gherardo Felloni遵循Vivier先生的風格準則，推出了2023春夏新系列。以匠心和技藝，將最具標志性的主題創意延續至今，在充滿歷史文化氣息的主題展廳中呈現，帶領每一位嘉賓走進華麗的藝術世界。

說到courèges，我們首先想到的是創始人andrécourèges在上世紀60年代推出的Tai 空未來趨勢?，F在，品牌的創意總監尼古拉斯·迪·菲利斯(Nicolas Di Felice)想要證明這個不同時代風格鮮明的時尚老宅的生命力。因此，他將courèges于1974年創作的一款拉鏈連衣裙的曲線運用到新系列荷葉邊連衣裙和上衣中，并對日?；締纹愤M行了解構，使courèges的經典元素更符合當下。

這一季是Dries Van Noten在疫情后舉辦的第一場線下女裝秀。從秀場上這些極其華麗的印花面料和立體折疊工藝可以看出，范諾頓先生對美的創作欲望依然強烈，在后疫情時代表現出了前所未有的樂觀?！吧羁梢允敲篮玫?，你可以擁抱色彩，走進花的世界……”他用自己在疫情期間的經歷發出了積極的信號，而這些精致迷人的時尚也時刻向我們傳遞著美好。

毫無疑問，圣羅蘭的創意總監Anthony Vaccarello一定是當今最尊重品牌歷史傳統的頂級設計師之一。他近幾季的創作甚至像一部流動的時裝史，講述著伊夫·圣羅蘭先生的傳奇。這一季，他選擇回顧圣羅蘭80年代中期的標志性風格。超長及地大衣傳達出強烈的奢華感和凌厲氣場，而色彩繽紛的連帽裹身裙則極為貼身輕盈。兩者的結合與碰撞，是古典、前衛、異域風情的恰當融合。

中國設計師王汁(Wang Juice)在Uma Wang全新系列中也透露出80年代的風格特征，品牌代表的中性色調融入了更多現代的幾何質感和建筑輪廓。在這些看得見的時尚表象下，設計師們在紡織品和工藝上精益求精，許多非常規面料和服裝技術的結合與自然探險家約翰·繆爾文學作品中對土壤、巖石和沙漠的描繪相呼應，表達了她本季“凝視荒野”的主題。

在與讓·保羅·戈爾蒂埃合作發布2022秋冬高級定制系列后，Balmain創意總監Olivier Rousteing似乎喚醒了20世紀90年代時尚文化的記憶。這一季的系列作品相當于向讓·保羅·戈爾蒂埃和維維安·韋斯特伍德的經典作品致敬。宗教印花、面料拼接、胸衣重構，在無數細節中都能看到Rousteing對那個時代的推崇，但即便如此，這個系列依然會激發人們的探索欲望，因為90年代的時尚界創造了許多值得重復的美好印記。

告別上一季引人注目的粉色PP，華倫天奴的創意總監皮耶保羅·皮西奧利(pier Paolo Schmidt)為2023春夏系列注入了更休閑的一面，大大降低了色彩的亮度。與此同時，大地色系被重新引入高級時裝的創作中，為強烈的廓形外套、超短裙和西裝褲增添了柔和的感覺，令人想起90年代初的時尚態度。

《繆繆女孩和男孩》的回歸無疑表明，這一千年時尚正處于聚光燈下。在這一季的繆繆新作中，繆西婭·普拉達褪去了前兩季華麗的珠飾和刺繡，轉而從20年前的時尚元素在當下生活中發掘實用性。多個棉針織單品的重疊，淺色的透視裝，彩色皮革制成的恰到好處的工裝造型，都在提醒我們，千年的時尚造型不是扶手椅而是適合生活在我們日常生活中的每一個人。

斯特拉·麥卡特尼在節目一開始就指出了千禧年的主題。這些套裝和夾克中的金色鏈條上衣來自她為Chloé設計的2000春夏系列。22年后，她將這些看似大膽的配飾與大廓形西裝搭配，讓它們更好地融入了當下的女裝場景。同時，麥卡特尼本季再次與日本藝術家奈良美智合作，為成熟靈動的時尚元素增添了童真色彩。

你可能仍然會對Loewe新一季秀中的紅掌裝置和紅掌禮服印象深刻，但不要忽視Jonathan Anderson在這個以我的世界為靈感的系列中創造的兩個“像素風”造型。通過服裝面料的硬挺結構和抽象印花，還原了電子屏幕中的粗糙像素，讓時尚的立體剪裁服從二維平面視覺，從而形成了這樣一個有趣的、有年代感的設計。當然，距離《我的世界》上映才11年，我們挑剔的眼光已經把這個像素的顆粒感完全等同于上個世紀的產物?；蛟S喬納森希望通過這種方式，帶領我們反思，在科技加速進化的背景下，我們是否已經成為電子技術的一部分。

今年是Acne Studios在巴黎時裝周的第十年秀。很自然地，設計師Johnny Johansson通過時尚本身開始了一場“慶祝儀式”。每件蕾絲單品上裝飾的彩色絲帶和立體花朵，仿佛是從生日蛋糕和婚禮慶典上借來的，充滿童趣和歡樂。對于Acne Studios來說，過去的十年是品牌成為全球流行文化象征的十年，而Johansson也通過這場秀再次重生了品牌的創意能量:Acne Studios除了經典款之外，還有更多可能性。

或許是上一季秀場的積雪融化，讓本季巴黎世家的t臺泥濘不堪。德姆納再一次向我們展示了他對時間終結的期待。在西班牙藝術家圣地亞哥·塞拉和建筑工作室The Sub共同創作的巨型“泥潭”中，模特們穿著由可持續面料制成的時裝，以逃避現實。當然這屬于現在的話題和創意。不斷出現的社會和環境問題，讓每個人都不得不在時間的盡頭之前假設各種可能性，而德姆納無疑是最大膽、最現實的人。

對于中國品牌和中國設計師來說，如何將中國的傳統文化和手工藝融入當下，是他們在時尚創意過程中需要不斷探索和解決的問題。這一季，的創意總監楊力采用了優雅的水彩配色，詮釋了更加現代的中國美學。其中，由《時尚》與《美妝VOGUE》合作打造的壓軸之作——一條竹流蘇裙，生動體現了中國文化與現代審美的結合。經驗豐富的竹子工匠以四川竹子為原料，將其切割成毛發狀的細長竹條來裝飾裙子。竹絲在微風中輕輕搖曳，仿佛置身于一片靜謐的竹林。這么長的寓意，是東方文化的詩意和格調。關于這件衣服的手工藝內容詳見《時尚與美妝Vogue》11月刊，而這件作品的實物也將出現在即將到來的上海Vogue世界展上。

另一方面，新一代的中國設計師在國際時裝周的舞臺上逐漸探索出自己的風格，這也是植根于上世紀20年代的時尚面貌。這一季，CALVINLUO設計師羅玉成將目光投向波蘭藝術家Alicja Kwade的藝術實踐，提出“以物創物”的理念，從藝術創作中各種材料和器皿的組合中汲取靈感，重組品牌經典的設計語言，打造出介于熟悉與陌生、經典與新潮、多彩與純粹、極繁與極簡之間的時尚風格。

在本季巴黎時裝周的官方日程中，還有一位來自中國的設計師不得不提，她就是第一次登上巴黎時裝周的若菡。以蠟燭為先導，蠟布成為貫穿品牌始終的設計語言。通過在印刷中加入特殊的技術，重現了由燭光拖動的文藝復興時期壁畫的色彩，在純粹、抽象、藝術的敘事氛圍中展現了時尚的詩意、實驗和精確的細節。

2023春夏巴黎時裝周已經落下帷幕，但本季時尚創作的活力仍將延續。從概念到實物，從概念到工藝，9天的集中展出貫穿了半個多世紀的靈感與啟迪，成為我們在未來6個月反復感受和回味的素材。這或許就是時裝周及其傳統的時尚周期體系不可替代的魅力。

下次時裝周見！

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